6 tùy trỉnh cho người mới chơi ảnh DSLR

Nếu là người mới chơi chơi nhiếp ảnh và sắm một chiếc máy ảnh số DSLR, bạn nên tham khảo bản hướng dẫn sử dụng khá chi tiết kèm theo máy để nắm được các thông số

Bước 1: Chọn chất lượng ảnh cao nhất

Tùy chỉnh cho máy ảnh

Chọn được định dạng ảnh, ISO và mức độ cân bằng trắng phù hợp sẽ giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi trên hành trình sáng tạo nghệ thuật với máy ảnh số.
Với định dạng ảnh, thay vì chọn ảnh JPEG, bạn hãy sử dụng chuẩn RAW. Định dạng này có thể khiến bạn mất thêm ít nhiều dung lượng lưu trữ so với dạng nén JPEG nhưng RAW sẽ giúp có thêm nhiều tùy chỉnh khi xử lý hậu kỳ, đồng thời cho chất lượng ảnh tốt hơn.
Bạn cũng không phải lo lắng sẽ mất thời gian tùy chỉnh định dạng RAW vì hiện nay không thiếu các phần mềm giúp bạn tự động chuyển đổi sang định dạng mong muốn.
Với thông số ISO, bạn hãy chỉnh độ nhạy sáng càng thấp càng tốt, vào khoảng 100-400. Hầu hết các camera số ghi hình ở mức ISO cao đều dễ sinh độ nhiễu lớn trên ảnh. Để tùy chỉnh cân trắng hợp lý, bạn có thể để chế độ tự động. Tất nhiên, bạn cũng nên bắt đầu tìm hiểu các mức nhất định như Cloudy hay Tungsten để làm chủ máy.

Bước 2: Chọn chế độ phơi sáng phù hợp

Máy DSLR hỗ trợ hàng loạt chế độ phơi sáng, từ tùy chọn hoàn toàn tự động như một chiếc máy ngắm và chụp tới các chế độ tùy chỉnh hoàn toàn bằng tay. Trong số các chế độ này, bạn hãy quan tâm tới Aperture Priority và Shutter Priority, vốn giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để sáng tạo hơn.
Chế độ ưu tiên Aperture Priotiry giúp bạn có thể chọn độ mở thích hợp, nhờ đó có thể chọn được tiêu điểm ảnh ưng ý. Camera sẽ tự động chọn được tốc độ cửa chập phù hợp để có được mức phơi sáng tốt nhất.
Trong khi đó, chế độ Shutter Priority sẽ giúp bạn chọn được tốc độ cửa chập phù hợp, tùy vào cảnh, đối tượng muốn chụp, máy sẽ tự động điều chỉnh độ mở tương ứng.

Bước 3: Tùy chỉnh chế độ đo sáng

Các tùy chỉnh đo sáng tùy thuộc vào từng máy và thương hiệu, nhưng có 3 mức cơ bản nhất trên các máy DSLR đó là Multi-zone (hay Evaluative trên dòng Canon, Matrix với máy Nikon), Centre-weighted và Spot.
Chế độ Multi-zone sẽ chia hình ảnh thành nhiều vùng khác nhau và đọc toàn bộ cảnh để đặt mức phơi sáng phù hợp. Trong hầu hết các trường hợp, mức phơi sáng tự động của chế độ này tương đối chính xác.
Chế độ Centre-weighted sẽ đọc ảnh nhưng tập trung chủ yếu vào trung tâm của khung hình (60-70%). Đây là tùy chọn sẽ giúp bạn có được những bức ảnh chân dung như ý.
Chế độ Spot cho phép bạn đọc những vùng ảnh chi tiết, do đó sẽ có được thông số chính xác nhất, mặc dù người chụp sẽ phải thao tác cẩn trọng. Khi chụp hình với chế độ tự động phơi sáng như Aperture Priority, chế độ đo sáng Spot thường được sử dụng kết hợp với việc khóa mức phơi sáng của máy bằng nút AEL, nhờ đó bạn có thể thay khung hình mà không làm ảnh hưởng tới mức độ phơi sáng.

Bước 4: Chọn độ mở và tốc độ cửa chập

Độ mở và tốc độ cửa chập là hai thông số rất quan trọng trên máy. Kết hợp hai mức tùy chỉnh này không chỉ ảnh hưởng tới lượng ánh sáng sẽ đi vào thấu kính để phơi sáng ảnh mà còn quyết định tới hình dáng của ảnh.
Độ mở quyết định tới độ sâu trường ảnh. Nếu bạn muốn độ sâu trường ảnh thấp nhằm làm nổi bật đối tượng và để cảnh nền nhòe, hãy chọn độ mở rộng như f2/8. Ngược lại, nếu chọn đối tượng ảnh là cảnh nền, hãy tùy chỉnh độ mở hẹp, chẳng hạn f/22.
Tốc độ cửa chập quyết định đối tượng ảnh di chuyển mờ hay rõ. Tốc độ chậm sẽ làm ảnh mờ hơn và ngược lại.

Bước 5: Đặt chế độ AF và Drive

Để đảm bảo độ sắc nét của ảnh, máy DSLR cung cấp hàng loạt chế độ tiêu điểm ảnh khác nhau. Hai mức tùy chọn chính là chụp đơn (single- shot) để chụp đối tượng, cảnh tĩnh và chế độ servo để chụp đối tượng di chuyển.
Chế độ Drive giúp bạn có thêm khá nhiều tùy chọn khác như chọn một ảnh (single shooting), chế độ chọn chụp liên tiếp (continous shooting), chụp hẹn giờ và chụp macro cận cảnh.

Bước 6: Chụp thử!

Đây là lúc bạn có thể tiến hành chụp thử nghiệm. Lưu ý, bạn phải sử dụng màn hình LCD một cách hợp lý. Bạn cũng nên bắt đầu thường xuyên kiểm tra mức độ phơi sáng của ảnh để hình thành thói quen bằng cách nhấn nút Display hoặc Info.
Một biểu đồ trên màn hình sẽ cho biết chất lượng tấm ảnh bạn vừa thực hiện. Nếu chưa hài lòng, bạn có thể tiến hành điều chỉnh để có được kết quả tốt hơn.

Tác giả bài viết: Nhật Vương

Chi tiết

Những điều cần biết cho bạn khi chọn mua máy ảnh DSLR

Camera đang hiện hữu ở mọi nơi với chủng loại cũng như giá cả khác nhau. Một chiếc webcam trên laptop, hai chiếc camera trước sau trên điện thoại hay có thể bạn đã quên trên chiếc tablet của mình cũng có camera mà rất ít khi bạn dùng đến. Cái thời mà những chiếc máy ảnh du lịch cũng đã qua, thời điểm mà máy ảnh càng nhỏ gọn, càng thời trang càng tốt.

Nói không riêng tại các nước công nghệ phát triển, Việt Nam cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiềumáy ảnh bán chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến với nhiều người dùng. Chất lượng cuộc sống nâng cao, giá thiết bị giảm cùng xu thế hội nhập sẽ không khó để bạn đầu tư cho một chiếc máy ảnh. Tuy nhiên trước khi quyết định chọn mua bạn nên làm quen với các thông số trên lý thuyết và các khái niệm cơ bản để có những cái nhìn tổng quan về nhiếp ảnh.

Khái niệm cơ bản trong nhiếp ảnh

Mỗi thiết bị ảnh từ chiếc webcam nhỏ gọn được tích hợp trên máy tính xách tay hay đến những chiếc máy ảnh full-frame chuyên nghiệp của Canon, Nikon đều được xây dựng trên cùng một nguyên tắc cơ bản. Khởi nguồn của nhiếp ảnh là một sơ đồ ghi nhận ánh sáng. Khi bạn nhìn thấy một cảnh vật nào đó tức là các nguồn sáng đó đang gửi đến mắt bạn một bản ghi phản chiếu ánh sáng từ vật thể.

 

 

Kỹ thuật phổ biến nhất để ghi nhận ánh sáng đó là việc thu nhận thông qua một ống kính được kết nối với vật liệu cảm quang và ghi nhận hình ảnh. Vật liệu hấp thụ ảnh sáng trước đây là phim mà sau này được thay thế bằng cảm biến điện tử trên các máy ảnh số. Dù là vật liệu gì thì việc ghi nhận ánh sáng đầu tiên được thực hiện bằng cách mở một màn trập ở đầu cảm quang. Bằng cách điều chỉnh màn trập mở bao nhiêu lâu (tốc độ màn trập), độ nhạy của cảm biến kỹ thuật số (ISO) và lượng ánh sáng được đi qua ống kính (khẩu độ) từ đó người chụp sẽ làm chủ được bức ảnh ghi nhận ở cảm biến.
Vì ánh sáng là thông tin duy nhất được máy ảnh thu thập do đó không gì là ngạc nhiên khi bạn thấy những bức ảnh đủ sáng sẽ đẹp hơn so với những bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, phức tạp. Khi chụp ảnh thiếu sáng, hoặc là máy phải làm việc vất vả hơn để nhạy sáng với các nguồn sáng yếu (ISO cao hơn) hoặc ta phải chờ khoảng thời gian dài hơn để lượng sáng đi vào ống kính nhiều hơn (tốc độ màn trập chậm hơn). Những lúc đó đèn flash sẽ là “vị cứu tính” cho bạn. Nhưng bù lại bạn phải biết điều chỉnh cân bằng trắng nếu không các vật thể ở gần sẽ quá sáng do gần đèn còn các vật thể ở xa lại thiếu sáng hoặc nếu chụp chân dung chắc chắn sẽ bị hiệu ứng mắt đỏ quen thuộc từ khi bạn chụp ảnh với đèn flash trên điện thoại.

 

 

Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong nhiếp ảnh là sự cân bằng. Nếu bạn muốn chất lượng hình ảnh luôn tốt nhất có thể, bạn sẽ cần các thiết bị chuyên nghiệp với giá cả đắt đỏ, thiết kế cồng kềnh. Nếu bạn cần một thiết bị di động cao bạn sẽ phải chấp nhận hài lòng với chất lượng hình ảnh mà thiết bị đó đem lại. Đó chính là lý do bạn nên đọc bài viết này để cân đối nhu cầu và lựa chọn cho mình một thiết bị phù hợp nhất.

Các chìa khóa để kiểm soát một bức ảnh

ISO

 

Mức ISO được đặt trên cơ sở chuẩn hóa của Tổ chức tiêu chuẩn thế giới (International Organization for Standardization) và ISO không chỉ thể hiện độ nhạy sáng cho tất cả các máy ảnh chứ không riêng gì cảm biến. Ban đầu nó được gọi là “độ nhạy phim” vì nó là đại lượng để thể hiện mức độ hấp thụ ánh sáng trên phim và không thể thay đổi. Giờ đây với các máy ảnh kỹ thuật số, ISO đã dễ dàng thay đổi. ISO cao nghĩa là máy (cảm biến) sẽ dễ dàng tiếp nhận ánh sáng (nhạy sáng) và bức ảnh này sẽ sáng hơn (nếu giữ các thông số khác không đổi). Đương nhiên bạn sẽ phải hi sinh như chất lượng màu thay đổi đặc biệt là ảnh sẽ nhiễu hơn.

 

Chất lượng của cảm biến cùng bộ vi xử lý sẽ giúp giảm độ nhiễu khi tăng ISO để bức ảnh trở nên hoàn hảo hơn. Trong thử nghiệm của phóng viên, những thiết bị chuyên nghiệp như Canon 5D Mark III và Nikon D4 cho phép xử lý ISO 12.800 mà chất lượng ảnh tương đương với các thiết bị ở ISO 1000.

Khẩu độ

 

Khẩu độ tức là độ mở của ống kính cho ánh sáng (hình ảnh) đi vào phim hay cảm biến. Khẩu độ mở càng lớn thì lượng ánh sáng đi vào càng nhiều và ngược lại.

 

Tuy nhiên khẩu độ không phải tăng theo các bậc mà có các khẩu độ phổ biến là f/1.4 – 1.8 – 2.8 – 3.2 - … - 11 – 16 – 22… Con số trên càng lớn tức là khẩu độ càng nhỏ. Khẩu độ quyết định đến 2 yếu tốt là độ sáng của hình và độ sâu của ảnh. Như định nghĩa từ đầu thì khẩu độ là “cánh cửa” cho phép ánh sáng đi vào. Nếu cửa mở càng rộng thì ánh sáng đi vào càng nhiều và hình sẽ càng sáng hơn. Một yếu tố khác đó là độ sâu của ảnh. Khi khẩu độ đóng càng nhỏ thì ảnh sẽ có độ sâu hơn khi là khẩu độ mở lớn hơn. Nhiều bạn xem ảnh thường thắc mắc chụp ảnh sao cho “mờ mờ” hậu cảnh hay nhìn các mode teen lung linh hơn chính là nhờ vào độ sâu trường ảnh do khẩu độ quyết định. Bên cạnh đó nếu khéo léo sử dụng khẩu lớn ta còn tạo nên bokeh với hiệu ứng ánh sáng lung linh.

Tốc độ

Ở đây với người mới làm quen với nhiếp ảnh cần chú ý. Tốc độ ta nhắc đến không phải là khả năng chụp được bao nhiêu ảnh trong 1 giây mà là khoảng thời gian màn trập mở để ánh sáng đi vào cảm biến.
Như ví dụ ở trên, khi ta mở cánh cửa ra ở độ rộng nhất định (cố định khẩu độ) thì muốn ghi nhận hình ảnh ta phải cửa trên lại (màn trập đóng). Tốc độ ở đây là thời gian mở cánh cửa trên, mở càng lâu thì ánh sáng lọt vào càng nhiều. Tốc độ được tính bằng 1/giây với các tốc độ tiêu biểu: 1/8000s - 1/6400s - 1/5000s - ... - 1/125s - 1/60s....1s - 2s - ... nhưng trên máy sẽ chỉ hiển thị phần mẫu số. Tức là trên máy con số càng lớn thì tốc độ càng nhanh, lượng ánh sáng vào càng ít.

 

Tốc độ chụp cũng ảnh hưởng đến chất lượng bức ảnh. Cụ thể nếu tốc độ chụp càng chậm thì ảnh càng dễ bị rung. Trong điều kiện thiếu sáng ta thường chụp ở tốc độ chậm để ảnh sáng hơn nhưng ảnh sẽ dễ bị nhòe đặc biệt khi chụp vật thể di chuyển. Để khắc phục ta thường dùng chân giữ máy cố định, cố gắng cố định vật thể hoặc dùng đến các nguồn sáng ngoài. Ở tốc độ cao ta có thể bắt được các khoảnh khắc ấn tượng trong thể thao thậm chí là đường bay của viên đạn. Tuy nhiên khi chụp ở tốc độ chậm cũng mang lại những hiệu ứng nhất định ví dụ như ảnh chụp bánh xe đạp sẽ nhòe nhòe cho ta cảm giác bánh xe đang quay hay chụp phơi sáng với các nguồn sáng di chuyển, phơi sáng thác nước cho dòng nước chảy “mịn như một dải lụa”

Độ nét của ống kính

Các bạn có thể thiết lập các tùy chỉnh thông số trên máy ảnh dễ dàng nhưng chất lượng hình ảnh sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ống kính mà bạn sử dụng. Không phải ống kính nào cũng đủ tốt để thu nhận hình ảnh sắc nét và chi tiết: hình ảnh trung thực, màu sắc tách biệt rõ ràng đến từng điểm ảnh.
Thật đáng tiếc là hiện nay chẳng có một thông số kỹ thuật nào để bạn nhìn vào có thể xác định được chất lượng của ống kính. Vì vậy cách đơn giản nhất là hãy đến cửa hàng và thử trực tiếp trước khi quyết định mua. Một số yếu tố khác mà các nhà sản xuất thường làm “hoa mắt” người dùng khi hiệu suất của nó không tốt như thế. Ví dụ như những ống kính có khẩu lớn f/1.4 nhưng thực sự nó chỉ dùng tốt khi ở khẩu f/1.8. Tương tự như vậy, ở những ống kính zoom bạn sẽ gặp phải tình trạng méo hình hay quang sai khi ở góc rộng (16mm trở xuống) hay tele (135mm trở lên). Đương nhiên những lỗi này thì có thể khắc phục được bằng phần mềm tự động.

“Ma trận” ống kính làm hoa mắt ngay cả những người chuyên nghiệp.

Có một vài nguyên tắc có thể giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng. Đầu tiên là vật liệu xây dựng nên ống kính. Chẳng hạn dòng L series của Canon được xây dựng với chất lượng tốt và bền bỉ ngay từ vẻ ngoài. Nếu nhìn vào các ống kit đi kèm với máy ảnh DSLR hay ống gắn liền trên thân máy khác bạn sẽ thấy nó được làm từ nhựa cả bên trong và bên ngoài. Nói thế không có nghĩa là tất cả các ống kính vỏ kim loại sẽ có chất lượng quang học tốt hơn ống kính vỏ nhựa nhưng đó là quy luật chung và ít nhất là ống kính với chất liệu vỏ tốt sẽ bền bỉ hơn.

Ống kính một tiêu cự và ống zoom.

Điểm thứ 2 cần ghi nhớ là ống kính không có chức năng zoom, ống kính một tiêu cự (prime lens) thường có chất lượng tốt hơn ống kính tiêu cự thay đổi (ống zoom) nhờ thiết kế đơn giản. Để có chất lượng ảnh tốt nhất, bạn nên chọn mua máy ảnh có thể thay đổi ống kính và chọn cho mình một vài ống kính ở các tiêu cự phổ biến nhất: 24mm, 50mm, 80mm, 100mm và 200mm. Đương nhiên với việc mang vác cả balo thiết bị như trên sẽ chẳng dễ dàng gì cho một buổi dã ngoại nhưng như đã đề cập ngay từ bài 1: nhiếp ảnh luôn phải hi sinh vì điều gì cũng có giá trị của nó.

Tự động lấy nét

Một khái niệm được đề cập đến ở đây là “shutter lag”. Có thể tạm hiểu shutter lag là độ trễ từ khi ta bấm nút chụp cho đến khi hình ảnh được thật sự ghi nhận tại cảm biến. Rất nhiều ý kiến cho rằng độ trễ nói trên là do khả năng bắt nét kém của thiết bị nhưng đó không phải là tất cả. Độ trễ mà ta ít để ý đến chính là trễ do hệ thần kinh của chúng ta từ khi nhìn thấy cảnh vật đến lúc bấm nút chụp. Đương nhiên máy cần thời gian để tính toán, thiết lập thông số và lấy nét nhưng trong trường hợp bạn quan tâm đến khả năng lấy nét nhanh và chính xác thì có thể sử dụng tính năng chụp liên tiếp. Thâm chí mới đây Samsung đã tiên phong trong khả năng này bằng cách tích hợp tính năng “Best Shot” cho phép chụp ảnh liên tiếp sau đó chọn ra bức hình tốt nhất hoàn toàn tự động.

 

Hệ thống điểm lấy nét

Tất cả các nhà sản xuất điện thoại và máy ảnh đang cố gắng né tránh vấn đề về tốc độ lấy nét nhưng giải pháp duy nhất hiện nay là tăng số lượng điểm lấy nét kết hợp một motor lấy nét nhanh hơn cho các ống kính. Độ chính xác và tốc độ lấy nét tự động là một trong những yếu tố quyết định đến giá thành của máy ảnh. Chẳng hạn chiếc Canon EOS 1D-X có tới 61 điểm lấy nét trong đó 41 điểm lấy nét chính xác xếp theo hình chữ thập. Việc sử dụng lấy nét lai (lấy nét theo pha và lấy nét theo tương phản) đã giúp cải thiện tốc độ lấy nét. Việc có nhiều điểm lấy nét hơn cũng giúp bạn dễ dàng bố trí bố cục cho bức ảnh thay vì phải lựa chọn tư thế chụp khác.

Kích cỡ cảm biến ảnh

Một quy tắc trong nhiếp ảnh là việc có cảm biến lớn hơn đồng nghĩa với việc hình ảnh tốt hơn. Đó chỉ là một quy tắc tổng quan nhưng nó dựa trên các cơ sở sau: cảm biến lớn đồng nghĩa với việc diện tích bề mặt cảm quang lớn tương đương với việc ánh sáng được ghi nhận nhiều hơn đồng thời cùng một thời điểm. Có thể lấy một vài bằng chứng như chiếc Nikon 1 series đã làm người dùng thất vọng bởi cảm biến kích thước CX của nó hoặc với Nokia Lumia 1020 là (một trong những) chiếc smartphone chụp ảnh đẹp nhất trên thị trường là nhờ vào cảm biến 1/1.5-inch của nó.

Những chiếc máy ảnh Full-Frame luôn là lựa chọn của các nhiếp ảnh gia.

Kích thước cảm biến càng lớn thì số điểm ảnh càng lớn và có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn mà không cần một tín hiệu khuếch đại. Do vậy các điểm ảnh lớn hơn sẽ có chất lượng sắc nét hơn, mượt mà hơn và khử nhiễu tốt hơn ở ISO cao.
Những máy ảnh DSLR hoặc APS-C (hay cảm biến DX) chuyên nghiệp có bộ cảm biến full-frame là kích thước tiêu chuẩn tương đương với những phim 35mm. Nhờ đó hình ảnh của máy này cho chất lượng hoàn hảo, sắc nét được những người có nhu cầu cao sử dụng. Trong khi đó những máy ảnh du lịch chỉ dùng cảm biến kích thước nhỏ và các nhà sản xuất thường chẳng bao giờ đề cập đến kích thước cảm biến trên sản phẩm của mình.

Megapixel (số “chấm”)

Một trong những yếu tố mà không ít người mới sử dụng máy ảnh quan tâm khi chọn mua là chiếc máy này bao nhiêu megapixel (MP). Họ cứ mặc định rằng máy ảnh 16MP sẽ cho chất lượng tốt hơn máy 12MP nhưng điều này không hoàn toàn đúng.
Đầu tiên cái mà gọi là MP chính là độ phân giải của ảnh. Nó chỉ lượng thông tin được chứa đựng trong một tập tin ảnh kỹ thuật số thể hiện được trên các thiết bị hoặc khi in ra và thông thường tính bằng pixel. Như vậy việc pixel càng cao thì ảnh càng chứa đựng nhiều thông tin hơn và chi tiết hơn nhưng việc bức ảnh có độ phân giải rất cao có thể chứa nhiều thông tin hơn mức độ mắt người có thể nhận biết.

Megapixel luôn là thông số kỹ thuật “móc túi” người dùng.

Trở lại với định nghĩa về MegaPixel. Đây là đơn vị tính độ phân giải của thiết bị quang học. Mỗi MegaPixel tương đương 1 triệu pixel. Thực tế con số này đã được các nhà sản xuất làm tròn từ con số kỹ thuật là 1.048.676 pixel. Vì thế nếu bạn đọc được thông tin về máy ảnh này có bao nhiêu MP thì đó chỉ là cách làm tròn của nhà sản xuất, hơn thế người ta còn hay làm tròn theo khung hình, ví dụ 1600 x 1200 ~ 1.9 MP được gọi là máy ảnh 2MP.
Hầu hết máy in ảnh tốt nhất tại 200 hoặc 300 PPI (pixel trên mỗi inch). Như vậy với máy ảnh kỹ thuật số có lớn hơn 6MP đều đáp ứng tốt các yêu cầu để in một bức ảnh 8” x 10”. Người ta cũng nhận thấy rằng khi in 2 bức hình từ ảnh 4MP và 6MP thì mắt người không nhận thấy có quá nhiều sự khác biệt. Với các máy ảnh hiện nay đều có độ phân giải từ 12MP thậm chí là camera trên các smartphone đều từ 5MP thì các nhu cầu sử dụng đều đáp ứng tốt.
Mục đích phân tích ở đây là để bạn nhận ra một điều: số MP giờ đây chỉ có tính chất thương mại khi các nhà sản xuất tăng “số chấm” để tăng giá thành. Với nhu cầu của bạn chủ yếu là lưu giữ khoảnh khắc, chia sẻ ảnh với bạn bè trên mạng xã hội thì chỉ 1MP cũng là đủ. Nếu bạn muốn chụp ảnh để in khổ lớn như biển quảng cáo hay những bức tranh hoành tráng thì lúc đó hãy cân nhắc đến độ phân giải. Những thông số kỹ thuật khác quan trọng hơn nhiều.

Ống ngắm/Màn hình LCD

 

 

 Ở đây chúng ta đề cập đến việc ngắm ảnh trước khi chụp một bức hình.
Đầu tiên là ống ngắm quang học (OVF - Optical ViewFinder). Trên máy ảnh du lịch còn được gọi là “máy ảnh ống ngắm thẳng” bởi cấu trúc đơn giản nhất. Hình ảnh trong ống ngắm khác hẳn so với vị trí khi chụp bởi do ống ngắm quang học nằm khác vị trí với ống kính. Tuy nhiên trên các máy ảnh SLR thì hình ảnh bạn nhìn thấy chính là hình ảnh sẽ ghi nhận vào cảm biến. Kính ngắm quang học có ưu điểm là tiết kiệm pin, cho hình ảnh chính xác (trên máy SLR) và quan trọng là giảm độ trễ khi chụp và giảm rung do tư thế cầm ngắm.
Lựa chọn khác để ngắm là thông qua màn hình LCD. Trên các máy du lịch và DSLR thì màn hình LCD là điều không thể thiếu. Do đặc điểm của hệ thấu kính bên trong nên thời gian đầu máy ảnhDSLR không có tính năng ngắm chụp “live preview” nhưng nhược điểm này đã được khắc phục. Màn hình LCD sẽ cho phép bạn quan sát hình ảnh trực quan cùng các thông số kỹ thuật nhưng sẽ bị giới hạn bởi chất lượng màn hình. Các bạn sẽ thấy các nhà sản xuất nhắc đến số điểm ảnh trên màn LCD của máy ảnh với các con số quen thuộc như: 230.000, 460.000, 920.000 hay trên các thiết bị cao cấp là 1.040.000 điểm ảnh. Con số này càng cao đồng nghĩa với việc màn hình hiển thị càng rõ nét nhưng chất lượng màn hình không phải lúc nào cũng đồng đều do các công nghệ sản xuất màn hình khác nhau nổi bật trong đó là màn hình OLED đang được Samsung và Sony trang bị trên các mẫu máy mới nhất. Gần đây các nhà sản xuất đã tích hợp màn hình cảm ứng lên máy ảnh với tính năng chạm để lấy nét mang lại những trải nghiệm mới. Việc sử dụng màn hình LCD còn làm giảm tốc độ chụp (trên máy SLR), bị rung trong khi chụp (do tư thế cầm) và chắc chắn sẽ tiêu tốn khá nhiều điện năng.
Một lựa chọn khác là sử dụng ống ngắm điện tử (EVF - Electronic ViewFinder). Hình ảnh sẽ đi vào một cảm biến phụ, đưa lên màn hình OLED nhỏ có độ phân giải cao. Như vậy có thể nói EVF là sự tổ hợp của OVF và LCD do đó nó mang những ưu điểm và nhược điểm của 2 công nghệ nói trên. EVF cho độ bao phủ cao, hình ảnh nhìn thấy là đã qua xử lý nên có thể nhìn trong tối. Tư thế ngắm EVF cũng tương tự tư thế ngắm qua OVF.Cân bằng trắng

 

Thực ra đây là một trong những yếu tố rất quan trọng trong nhiếp ảnh. Cân bằng trắng là việc căn chỉnh sao cho màu trắng trên hình đúng nhất với màu trắng mà mắt người cảm nhận được. Cân bằng trắng sẽ làm thay đổi toàn bộ màu sắc của bức ảnh và nhiệm vụ của người chụp là làm sao cho tổng thể màu sắc đúng với thực tế nhất. Quá trình này được thực hiện ngay sau khi ảnh được định màu trên bộ xử lý ảnh.
Sử dụng cân bằng trắng ra sao sẽ quyết định đến chất lượng của bức ảnh. Các máy ảnh hiện nay mặc định sẽ để cân bằng trắng tự động (Auto White Balance – AWB). Với các thuật toán được lập trình sẵn, máy ảnh sẽ phân tích và định ra cân bằng trắng tốt nhất cho bức hình. Hiện nay AWB đáp ứng hầu hết các nhu cầu sử dụng tuy nhiên máy móc không phải lúc nào cũng đúng và đó là lúc bạn phải can thiệp vào. Trước hết là các tùy chọn cân bằng trắng theo hoạt cảnh tức là máy lập trình sẵn một số chế độ cân bằng trắng như ánh sáng ban ngày, chụp trời mây, chụp ánh đèn huỳnh quang,… Thiết lập nâng cao là sử dụng Custom White Balance.
Về cân bằng trắng, chúng tôi đã có một bài viết khá chi tiết về vấn đề này. 

Khả năng quay phim

 

Tính đến thời điểm hiện tại, đây không phải là một yếu tố quá quan trọng vì…hầu hết máy ảnh hiện nay đều được tích hợp tính năng quay phim. Cũng đã từ lâu rồi với những người dùng máy du lịch thì mặc định máy ảnh sẽ có chức năng quay phim.
Khi đến các thiết bị cao cấp hơn là máy SLR thì mọi chuyện lại khác. Bạn sẽ phải đầu tư một thiết bị tương đối nếu muốn quay phim trên nó và học cách kiểm soát. Đầu tiên là một thiết bị cồng kềnh, khối lượng không hề nhỏ (kèm ống kính) thì việc giữ trên tay để quay liên tục sẽ không phải là ý kiến hay (chưa tính đến yếu tố rung, thẩm mỹ). Bạn cũng phải làm quen với việc vừa quay phim, vừa điểu chỉnh zoom và lấy nét. Hơn thế, cớ chế lấy nét tự động khi quay cũng khá ồn áo do motor của ống kính. Tuy nhiên quay phim trên SLR cũng mang lại hiệu quả ấn tượng. Bạn sẽ có một kiệt tác với bokeh tròn lộng lẫy hay làm chủ thể trở nên nổi bật hơn khi làm mờ sau đó lấy nét. Nếu quan tâm đến tính năng quay phim thì chiếc Canon 60D và ống kính góc rộng sẽ là lời khuyên cho bạn.
Zoom (độ phóng đại)
Zoom là một khái niệm đơn giản và sử dụng rất phổ biến. Nó có nghĩa là mang vật thể lại gần người chụp mà không cần phải di chuyển nhưng vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của bức hình. Zoom được thể hiện bằng hệ số phóng đại X (lần). Một ống kính 28mm và có zoom tối đa 10x sẽ đưa vật thể lại gần hơn (280mm). Như vậy số X càng lớn thể hiện khả năng phóng đại hình ảnh càng cao.

 

Tuy nhiên bạn sẽ gặp phải những trở ngại với máy ảnh zoom lớn thì khó có khả năng ổn định hình ảnh khi ở cực đại. Cũng như đã nói từ đầu về ống kính máy ảnh, bạn sẽ phải hi sinh điều gì đó để nhận lại, ở đây zoom sẽ hi sinh chất lượng quang học của ống kính.
Với máy ảnh SLR và ống kính thay thế bạn sẽ khó zoom hơn thay vì dùng phím bấm như trên máy compact. Bạn sẽ phải làm quen với việc zoom sao cho mượt mà nhưng vẫn kiểm soát được hình ảnh. Và zoom trên máy SLR thì hoàn toàn phụ thuộc vào ống kính bạn sử dụng chứ không hề có tác động từ máy.
Cũng phải nói thêm về vấn đề “zoom kỹ thuật số”. Thực chất nó là việc bạn phóng to bức hình lên bằng cách cắt xén lại khung hình. Các nhà sản xuất thường nói đến zoom kỹ thuật số bằng cách nhân các điểm ảnh lên để đảm bảo độ nét nhưng tất cả chỉ là lời quảng cáo. Bạn có thể làm điều này tốt hơn trên một chiếc máy tính với các phần mềm chuyên dụng thay vì phó mặc cho chiếc máy ảnhtrong lòng bàn tay. Vì vậy hãy bỏ qua thông số zoom kỹ thuật số khi chọn mua máy ảnh, tôi chắc chắn nó chẳng có ý nghĩa gì với bạn.

Hệ thống ổn định ảnh

 

Ổn định ảnh được nhắc đến trong bài là hệ thống ổn định quang học IS (Image Stabilization). Nếu yếu tố gây rung đến bức hình thì hệ thống sẽ tạo ra một chuyển động nhỏ theo hướng ngược lại nhằm triệt tiêu. Mỗi hãng sản xuất lại có một ký hiệu về tính năng nay ví dụ như Nikon là Vibration Reduction cho phép chụp ảnh ở tốc độ thấp hơn. Chẳng hạn bình thường bạn chụp ở tốc độ 1/40 thì với việc trang bị VR chất lượng chụp ảnh tại 1/25 cũng cho chất lượng tương đương. Bạn có thể bắt gặp thông số này ở Canon là IS hay OIS (Optical Image Stabilizer) hay Panasonic là MegaOIS.
Sony và Olympus lại xây dựng hệ thống ổn định ảnh vào bên trong thân máy DSLR của mình làm đơn giản hóa thiết kế ống kính và có thể yên tâm sử dụng bất kỳ ống kính nào. Dù được thực hiện theo cách nào, tính năng ổn định hình ảnh cũng là cần thiết khi bạn cần chụp ảnh ở tốc độ cao, chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và nhất là dùng với một ống zoom lớn.

Tổng kết

Chọn mua một thiết bị công nghệ chẳng bao giờ là dễ dàng cả và máy ảnh cũng không phải là ngoại lệ. Vấn đề ở đây ngoài việc kiến thức bạn có được thì cũng rất khó để quyết định bởi đôi khi biết nhiều bạn lại càng cố gắng đi tìm kiếm sự hoàn hảo. Cuối cùng để quyết định chọn chiếc máy ảnh nào hãy dựa vào những gì bạn đang có và bạn cần.
Nếu bạn cần một thiết bị nhỏ gọn và cồng kềnh thì DSLR không phải lựa chọn của bạn rồi. Hãy thử nghĩ đến những chiếc máy ảnh không gương lật như Panasonic GX1 hay thậm chí là một máy PnS như Canon S110. Bạn cũng thử suy nghĩ xem mình có thật sự cần một máy ảnh hay đơn giản là chiếc điện thoại chụp hình tốt. Nếu vậy hãy chắc chắn rằng bạn chọn được một thiết bị chụp hình tốt như Nokia Lumia 1020 hay iPhone 5. Xét về DSLR hiện tại, mức giá cũng đã phù hợp hơn với nhiều đối tượng và những gì nó mang lại có lẽ không phải bàn cãi nhiều: chất lượng hình ảnh, kiểm soát các chế độ chụp và hệ thống ống kính chất lượng, phong phú.
Sẽ là chiếc máy ảnh phù hợp với bạn nếu bạn cảm thấy hài lòng. Những bức ảnh chất lượng có thể đến từ bất kỳ thiết bị nào vị vậy hãy cẩn thận với những lời quảng cáo vì không phải lúc nào nhiều tiền và số “chấm” lớn cũng mang lại kết quả như mong muốn. Hơn tất cả, hãy để cảm xúc của bạn hòa vào nhiếp ảnh.
Chúc bạn chọn được chiếc máy ảnh như mong muốn!

Nguồn tin: Genk-Theverge.com

Chi tiết

Các yếu tố quyết định đến giá thành ống kính máy ảnh

chúng ta đã từng thắc mắc vì sao các ống kính lại chênh lệch giá với nhau nhiều như vậy. Mặc dù, các thông số trên lens cũng không khác biệt nhau nhiều lắm. Bài viết này sẽ lý giải cho bạn nhưng yếu tố làm nên giá thành của hầu hết các hãng sx ống kính

1. Chất liệu thấu kính : plastic or glass (nhựa hay kiếng)

2. Chất liệu vỏ ống : plastic or metal (nhựa hay kim loại)

3. Cơ chế vòng zoom : fix or resize (cố định hay kéo dài ống)

4. Cơ chế lấy nét : IF or Non IF (lấy nét với chiều dài ống cố định hay thụt ra thụt vào)

5. Tốc độ lấy nét : nhanh hay chậm (với máy nikon thì các ống lấy nét = motơ thân máy sẽ đương nhiên chậm hơn các ống lấy nét moto trên ống). Tuy nhiên yếu tố này sẽ trở nên trật lất với những ống có khẩu độ lớn, khẩu độ càng lớn thì dải lấy nét càng rộng và càng chậm, tiêu biểu là ống Canon 85 F1.2 lấy nét cực kì chậm nhưng giá gần 2000$, và leica 50 F0.95(giá 10k usd) thì bỏ hẳn AF lun vì nếu để AF, thì dải lấy nét sẽ dài hơn 1 tune của ống (chỉ nói các ống mới ra thui còn trước kia ko tính)

lí do : khẩu càng lớn thì DOF càng mỏng, do đó dải lấy nét phải rất dài để có thể canh chính xác nét của chủ thể, và việc này ko thể đỏi hỏi nhanh dc, nếu muốn nhanh hãy xài MF cho nhanh​

6. Số lượng thấu kính : số lượng càng nhiều với nhiều group thì sẽ càng đắt, vì nó sẽ có thêm các chức năng như chống viền tìm, chống méo, và lấy nét chính xác hơn.

Canon EF400mm f/4 DO IS USM có giá gần 10k$​

7. Khẩu độ của ống : xem mục 5 khẩu càng to thì cằng đắt

Canon EF 50mm f/1.2L USM có giá hơn 1k$​

8. Thấu kiếng đuôi : cái này ít người để ý nhưng đó chính là lí do tại sao lens canon đắt hơn Nikon, canon từ bỏ dòng lens FD để lên dòng EF với mục đích mở rộng thấu kiếng đuôi điều này đồng nghĩ với chỉ lấy ảnh ở vùng trung tâm thấu kiếng nơi có chất lượng tốt nhất, và đó chính là lí do tại sao ống canon tầm thấp đắt hơn nikon nhưng với các ống cao cấp thì canon lại rẻ hơn nikon, vì thấu kiếng đuôi như thế họ ko phải suy nghĩ các giải pháp chống méo, chống viền tím ở vùng rìa ảnh, trong khi nikon phải loay hoay với các giải pháp này vì cái thấu kiếng đuôi quá nhỏ của mình, chính vì thế mà ống nikon cao cấp đắt cực kì, bù lại những ống đó lại cực kì tốt và sắc nét.

9. Lớp coat : ống kiếng tốt thì lớp coat này phải tốt, mục đích của lớp coat này là chống chói, chống hiện tượng Halo, và khả năng ăn màu của ống kiếng phụ thuộc vào lớp coat này.

Nikon đã dùng lớp coat Nano trên dòng sp Prime của mình
​

10. Đường kính của cả ống kiếng: đường kính càng to thì càng đắt, càng to thì ánh sáng càng vào nhìu, càng to thì mọi hoạt động khi zoom, khép khâu sẽ có sai số thấp hơn nhiều.

​

- Dành riêng cho các fan canon và nikon 

với ống nikon : bạn sẽ yên tâm rằng nikon luôn làm những ống kiếng có màu rực rỡ và sắc nét nhưng méo góc hoặc chất luong rìa ảnh thấp

với ống canon : bạn sẽ có được các ống wide giá tốt và không méo, ảnh từ ống canon có chất lượng đều nhau từ tâm tới rìa, tuy nhiên canon kém sắc nét hơn nikon

với các ống cao cấp cùng chức năng thì nikon đắt hơn canon 1.2 - 1.5 lần.​

11. Weather-shield để chống mưa, tuyết. Những lens thuộc L series của Canon thường có tính năng này, cũng là một yếu tố khiến giá thành tăng lên.

12. Cấu trúc của cửa điều sáng (aperture): Cửa điều sáng có hai loại, dùng lưỡi phẳng và lưỡi tròn (circular blade). Lens càng nhiều blade thì hình dáng của cửa điều sáng càng tròn, bokeh của ảnh càng mịn và ưa nhìn. Những lens rẻ tiền thường chỉ có 5 blade (50 F1.8), còn những lens xịn có thể có đến 9 blade. Khi mua lens chụp chân dung rất nên chú ý tới điểm này.

13. Chống rung. Bây giờ hãng nào cũng làm chống rung. Canon có IS, Nikon là VR . Sigma là OS, còn Tamron là VC. Yếu tố này cũng đội giá thành lên đáng kể.

14. Khẩu lớn = đắt chỉ đúng một cách tương đối. Vấn đề là lớn ở tiêu cự nào. 50mm F1.8 khẩu rất lớn nhưng giá rất rẻ, vì ở 50mm mở 1.8 rất dễ. Trong khi đó 200mm F2.8 lại đắt hơn nhiều vì ở 200mm mở 2.8 cực khó. Sự kết hợp của khẩu và tiêu cự là yếu tố quyết định kích thước và từ đó là giá thành của ống kính. 70-300 F4-5.6 phi chỉ có 58, nhưng 70-200 F2.8 phi lên tới 77, to và nặng hơn rất nhiều.

​

Những ống build riêng cho máy dùng crop sensor do đó sẽ nhỏ hơn đáng kể so với ống build cho full frame, vì diện tích sensor lúc đó chỉ bằng 1/3 FF, do đó thấu kính không cần phải quá to. Ví dụ EFs 17-55 F2.8 chỉ nặng bằng 2/3 EF 24-70 F2.8. Cũng vì thế nên crop body gắn lên FF lens lại có ưu thế là hạn chế được méo hình và vignette (tối ở góc), vì chỉ sử dụng phần trung tâm thấu kính có chất lượng cao nhất.

                                                                                                          Tác giả bài                                                                                                                   viết: danghv 

                                                                                               Nguồn tin: Công nghệ

Chi tiết

Cách bảo quản một máy ảnh DSLR

Một khi bạn đã bớt ăn bớt tiêu, dành dụm và bỏ ra một số tiền không nhỏ, để sắm cho mình một DSLR rồi thì không nên nôn nóng cố gắng để trở thành tay bấm máy chuyên nghiệp, với những bức ảnh mà ai xem cũng phải xuýt xoa, mà trước hết cần đọc và cần biết về bảo quản, vận hành, vệ sinh máy...Sau đây là bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm của bản thân và những người đã từng sử dụng máy truyền lại. Có những điều tưởng chừng là đơn giản nhưng phải trút hầu bao nhiều đấy.

1. Nếu mới sắm sửa một dSLR:

thì trước khi đưa ra đi ứng dụng nên tìm hiểu kỹ những thông số, ý nghĩa của những thông số, thuật ngữ về máy ảnh, đọc kỹ hướng dẫn và những khuyến cáo của nhà sản xuất.

 

2. Vấn đề vệ sinh:

Khi lau chùi sensor (cảm biến), lens (thấu kính-ống kính=ok) phải cẩn thận và bình tĩnh, không nên nóng giận. Không nên thấy máy có tí bụi mà vội vàng lau chùi bằng những vật dụng không đúng chức năng dùng để lau chùi (tối kỵ việc lau chùi bằng tăm bông ngoáy tai). Luôn nhẹ nhàng trong mọi tình huống lau chùi. Bây giờ một số máy đã có chức năng tự động làm sạch bụi cho sensor (nhưng không có nghĩa là không bảo vệ máy trước bụi). Khi muốn làm sạch tự động bằng máy phải chú ý là pin phải đầy vì quá trình làm sạch senser rất tiêu tốn năng lượng. 

Vệ sinh máy ảnh không khó và đây là công việc nên làm thường xuyên. Một trong những bộ phận hay bị bám bụi là ống kính, trước khi lau ống kính, giữ máy ảnh quay xuống dưới, nhẹ nhàng thổi sạch bụi và các chất bẩn bằng dụng cụ thổi hơi bằng tay. Kế tiếp lau sạch ống kính bằng vải mềm và khô hoặc giấy chuyên dùng để lau ống kính. 

Nếu cần có thể lau sạch ống kính với vài giọt nước lau kính, nhỏ vài giọt nước lau kính lên giấy lau kính chứ không nhỏ trực tiếp lên ống kính. 

Nên sắm cho lens một filter (kính lọc), vừa bảo vệ lens không trầy sước, vừa chống bụi tuyệt hảo. Filter có tí bụi nào thì hà hơi thổi ngạt lau chùi ngay.

 

3. Vấn đề thời tiết:

Tránh ánh sáng mạnh. Cấm chiếu thẳng vào mặt trời (trừ lúc bình minh, hoàng hôn), bóng đèn cao áp, đèn laser ở sân khấu để chụp. Khi chụp ở điều kiện khí hậu khắc nghiệt như khí trời ẩm ướt, gió bụi nhiều không nên tháo thay ống kính. 

-Thời tiết nóng, lạnh hay mưa đều có thể ảnh hưởng đến việc chụp bằng máy ảnh số. Trong trường hợp này cần phải có những thiết bị để bảo vệ máy ảnh trong những điều kiện thời tiết khác nhau. 

-Giữ các bộ phận trong túi đựng chuyên dùng, bao đựng chống nước sẽ giúp bảo vệ tốt máy ảnh. Trong túi lọc nên có các túi hút ẩm. 

Nếu thời tiết quá lạnh hãy tìm cách giữ ấm cho máy ảnh, nếu quá nóng thì không nên để máy ảnh trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. 

-Không nên chụp hình liên tục thời gian dài bằng máy số và phơi máy dưới ánh nắng trong ngày hè nóng ngoài trời!

-Khi chụp đêm khuya trời thường có sương nên không khí ẩm ướt do đó không nên tháo len ra khỏi body. Ngoài ra cần mang theo 1 bị nylon phòng khi mưa bất tử hay gió đưa cát bụi bay vào.

Thay lens trên giường trong phòng ngủ là 1 điều không khuyến khích, vì bụi khá nhiều, từ mùng mền chiếu gối.

Chú ý: Khi mang máy từ phòng lạnh ra ngoài trời , máy dễ bị ẩm. Bởi nhiệt độ trong phòng điều hòa (phòng lạnh) thường thấp hơn nhiều so với ngoài trời, khi máy bị thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm ngưng tụ nước trên bề mặt kính, bên trong, bên ngoài máy. Vì thế nên để nhiệt độ thay đổi từ từ máy sẽ không sao. Ở Việt Nam mình khí hậu nóng ẩm, vào mùa này có nhiều bác đi du lịch ở các vùng biển, khi ở trong khách sạn có máy lạnh, vì thế khi mang máy ảnh đựng trong túi đựng ra ngoài trời thì không nên tháo vội máy ra khỏi túi mà cứ để túi nóng dần lên làm nhiệt độ bên trong tăng dần là được. Kinh nghiệm này là em đúc rút từ hôm đi Bãi Lữ resort.

 

4- Khi tháo lắp:

Khi thay lens, tháo & lắp thẻ nhớ,pin nhớ phải tắt máy trước.

-Khi gắn lenses, filters thì nên chỉnh sang chế độ Manual Focus (chế độ lấy nét bằng tay-MF) trước rồi hãy gắn lens vào.

- Để lens gá vào body, nhẹ tay xoay xoay cho tới khi nào khớp thì thôi, chứ đừng để vào rồi trợn mắt nghiến răng mà xoay là chết chắc. Trên thân của lenses có 1 cái chấm màu đỏ hoặc ở canon là màu trắng vàtrên body cũng có 1 cái chấm màu đỏ, để cho 2 chấm đó vào nhau rồi xoay là được.

Ngược lại khi tháo lens ra khỏi body thì lập tức dùng nắp đậy để đậy senser.

Khi lắp vào tháo máy vào tripod cũng phải đúng loại, phải thao tác nhẹ nhàng tránh làm trờn ren, hoặc để máy lỏng lẻo không đạt được những bức ảnh như ý lại còn có nguy cơ rơi máy.

-Khi tháo lắp thẻ nhớ cần chú ý chiều của thẻ, ở mặt trong của nắp thẻ thẻ có hình ghi rõ chiều khuyết của thẻ vì vậy chỉ cần đặt thẻ đúng như chiều đã hướng dẫn để lắp vào. Với những thẻ đi mượn cần kiểm tra trước xem dung lượng trong thẻ, bởi vì khi lắp vào máy sẽ không xóa được những dữ liệu không thuộc dạng file ảnh vì trên đó không có hệ điều hành, phải diệt virus trước, và nếu có ảnh cũ đã lưu được chụp từ máy khác dòng thì nên copy ra vì khả năng bị mất ảnh khi lắp thẻ sang máy dòng khác.

- Không nên gắn các đèn flash của máy đời củ lên các máy đời mới, hoặc máy không cùng dòng. Cần tìm hiểu kỷ loại flash cũ đó có dùng cho máy được không.

 

5. Những vấn đề khi kết nối với PC, TV

a-Không nên cắm máy trực tiếp vào TV hoặc PC để xem hình hoặc lưu ảnh vào ổ cứng (mặc dù là có cable) mà nên dùng qua thẻ, vì:

5a.1. Desktop: Bộ nguồn không an toàn

- Dùng tụ và điện trở để cản điện 220v - chắc gì những linh kiện trên không bị thủng bất ngờ.

- Nếu ngắt điện đột ngột, tụ sẽ phóng trả 1 điện thế bằng với lúc nó nạp = 220v.

- Nguồn 220V có chắc luôn ổn định?

5a.2. Laptop: Tương đối an toàn hơn, cố gắng ngắt nguồn 220V (không charge) khi direct connect.

b. Thẻ nhớ luôn rẻ hơn main board (bo mạch chính) của máy. Việc mua và thay thẻ nhớ dễ dàng hơn rất nhiều và vấn đề kinh tế nữa.

c. Những PC không được nối đất thì hầu hết bị nhiễm điện, nguồn điện này có thể gây hư hỏng tới vi mạch của máy vì vậy tốt nhất là dùng đầu đọc thẻ cho an toàn.

 

6- Mang vác vận chuyển:

Không mang vác vận chuyển máy khi đang gắn trên tripod (chân máy) vì tripod có thể không đủ ổn định để giữ máy gây ra các hiện tượng rơi, va đập không đáng có.

-Khi đi xa bằng các phương tiện giao thông như ô tô, tàu hỏa thì không được để máy trong cốp xe, thùng xe tránh những va đập và chấn động ảnh hưởng tới máy.

-Không đựng máy trong cốp xe máy vì cốp xe máy có thể bị nóng gây hư hỏng senser.

- Không nên vừa đeo máy trên cổ, trên bụng vừa uống nước đề phòng nước rỏ xuống máy. Khi vừa vận động mạnh có nhiều mồ hôi cũng không nên cầm máy, máy dễ bị mồ hơi rớt vào. Khi phải mang vác máy trong những cuộc leo trèo, nên nới ngắn dây túi đeo máy để máy ôm sát vào người mình, tránh những va đập không đáng có.

- Để xa tầm tay của trẻ em, tránh những quăng quật dẫn đến thương tật cho máy.

 

7. Cấm để máy trong tủ quá lâu

- Các mạch điện tử có hoạt động mới ít bị hư hỏng, pin có xài có nạp...

- Hao mòn vô hình (không dùng cũng rớt giá) lãng phí vốn đầu tư.

- Hình giảm chất lượng (do tay nghề, mắt nghề, sản phẩm sụt giảm )

-Nếu không dùng máy trong khoảng thời gian (3,4 ngày hoặc lâu hơn ) thì nên tháo pin ra khỏi máy để tránh bị chạm điện hay pin hư chảy nước là hư máy.

-Khi đã sử dụng máy một thời gian, nên kiểm tra thời lượng dùng pin của máy, máy móc ẩm mốc có thể là nguyên nhân dẫn đến hao tốn pin nhanh chóng thay vì việc đổ lỗi cho pin hỏng và đi thay thế pin mới, nên kiểm tra lại máy và pin một cách cẩn thận.

- Không cất máy trong những nơi ẩm thấp, có các loại hóa chất, nơi có nhiệt độ cao…tất cả những nơi trên đều nhanh chóng làm hư hỏng máy.

 

8. Khi sạc đầy pin xong: không nên lắp pin đó vào máy ngay vì có thể gây hỏng bộ cấp nguồn của Dcam.

Giải thích: Pin Lithium vừa sạc xong có thể phóng một dòng lớn hơn chuẩn, nếu lắp ngay vào thiết bị có thể làm hỏng vi mạch trong máy. Bản chất là pin không tạo ra dòng điện lớn hơn mà điện áp trên pin lúc sạc xong khá cao, chẳng hạn pin 6,4V có thể lên 8,0-8,8V. Với điện áp này thì thiết bị có thể bị hỏng.

Pin mới sạc xong cũng nóng lắm bỏ liền vào body thì chính cái nhiệt này có thể làm hỏng các bộ phận li ti của body.

Giải pháp: để pin nghỉ khoảng 5' - 10" sau khi nạp rồi mới lắp vào máy.

-Không được sử dụng pin không đúng chủng loại, pin chế cho máy.

Khuyến cáo của nhà sản xuất: Một số các chức năng có thể bị ảnh hưởng nếu nguồn pin trên máy bị yếu. Pin khi đã bị hư hỏng và không dùng phải nhớ bỏ vào thùng rác, để xa tầm tay trẻ em.

 

9. Ánh sáng flash của dSLR rất mạnh:

khi chụp ảnh cho trẻ em phải chú ý tắt flash hoặc không được chiếu thẳng vào mắt trẻ nhỏ, khoảng cách tổi thiểu đối với trẻ em phải từ 1.5m trở lên và với người lớn là 1m trở lên, khi chụp chân dung thì có thể chụp chéo, nghiêng để tránh trường hợp ánh sáng flash trực diện với mắt. Nếu muốn chụp cận cảnh hơn thì nên sử dụng tính năng zoom thay vì đặt ống kính gần so với người chụp. Các ông bố bà mẹ trẻ nên chú ý điều này nếu không muốn làm hại đôi mắt của những em bé.

-Khuyến cáo của nhà sản xuất: 

+ Không chớp flash vào người đang điều khiển phương tiện giao thông vì có thể gây tai nạn. 

+ Không sử dụng flash trong khu vực có các chất dễ cháy nổ/

+ Không được sử dụng máy ở gần bếp ga.

10. Hiểu các thông báo lỗi.

Thường thì khi máy không hoạt động được bình thường bởi các sự cố thì nó sẽ hiện thông báo trên màn hình LCD bởi có số của lỗi.

Error message and Solution: Lỗi của máy báo trên LCD và biện pháp khắc phục:

No01: Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts

( Lỗi này nói đến lens và máy không đồng bộ, cần kiểm tra lại lens xem có bị hư hỏng không, có điều gì cần chú ý không, cần tháo ra và lau chùi lại, nhưng nếu cảm thấy không ổn không được cố tình bật máy để sử dụng)

No02: Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card with camera

(Lỗi này nói đến thẻ nhớ của bạn có vấn đề, bạn nên tháo ra lắp lại và khởi động lại để kiểm tra 1 lần nữa, hoặc bạn lắp thẻ không đúng kích thước, hoặc thẻ bị lỗi, bị virus, thẻ chưa được định dạng, cần cắm thẻ vào PC và thực hiện các thao tác định dạng (format) lại thẻ nhớ. 

No04: Cannot save images because card is full. Replace card

(Máy ảnh không lưu được ảnh bởi bộ nhớ bị đầy, điều này thì tùy từng lúc mỗi người ứng biến thôi, xóa bớt những ảnh không cần thiết, định dạng lại size (kích cỡ) ảnh cho phù hợp tránh tình trạng thẻ nhớ dung lượng thấp phải lưu ảnh định dạng cao, làm hạn chế số lượng ảnh)

No05: The built-in flash could not be raised. Turn the camera off and on again…

Và một số các lỗi sau máy đều có 1 câu thông báo là “Turn the camera off and on again” thì chúng ta chỉ cần tắt máy và bật lại là được. Nếu vẫn có những lỗi tương tự như vậy thì cần xem lại xem đã thiết lập cái gì bất hợp lý.

11. Kinh nghiệm xương máu:

+ Không nên chĩa ống kính vào những người không thích bị chụp ảnh, cần thiết là phải chụp trộm thôi. Khi chụp trộm bị phát hiện phải bỏ chạy thật nhanh.

+ Nếu nhỡ tay chụp ảnh cho những người đẹp mà không như ý, vô tình tạo ra những bức ảnh xấu thì nên xóa ngay, không nên để vì sẽ mất uy tín và đôi khi bị những cô nương xinh đẹp xử lý cả bạn và đồ nghề 

+ Tiếng động của đèn flash hay tiếng động của máy có thể làm bạn bị lộ khi cố tình chụp những khoảnh khắc. (chụp trộm, chụp động vật) vì vậy cần tắt hết các loại tiếng động đó đi.

+Tối ngủ không được ôm máy ngủ, sẽ ảnh hưởng tới sensor, trầy xước LCD. Lỡ ngủ say còn đè bẹp máy, không thì cũng bị vợ đập cho tan nát vì... ko chịu ôm vợ mà ngủ. 

+ Không được tỏ ra yêu quý máy hơn vợ hoặc người yêu không thì có ngày máy bị ám hại lúc nào không hay, trừ khi luôn dùng máy để chụp ảnh đẹp cho vợ con và người yêu.

+ Không nên cho những người chưa từng dùng dSLR mượn, kể cả bố vợ, em vợ…bởi vì những người không chuyên về máy có thể làm hỏng máy trong tích tắc, ví dụ như để thời gian phơi sáng vài giây trước ánh sáng mặt trời là đi toi ngay sensor, hoặc điều xấu nhất là bạn bị lộ những ảnh không muốn cho người khác thấy.

Nếu có cho mượn thì phải in cái bài này ra cho người mượn đọc và phải hướng dẫn qua những bước cơ bản nhất khi làm quen với máy. 

+ Không chụp ảnh khi đã quá chén, lúc này thì người mình đứng không vững huống hồ là máy phải không các bác, nguy cơ là máy ảnh rơi, va đập, ảnh nhòe nhoẹt...

+Không nên vừa hút thuốc lá vừa chụp ảnh, vì nếu ngậm ở miệng 

Nguồn tin: giangcoi307

Chi tiết

cách chọn lựa mua một túi đựng máy ảnh

Hầu hết các máy ảnh phổ thông Point-and-Shoot đều đủ nhỏ để nhét vừa túi hoặc ví của bạn mà không cần balo hay túi xách kềnh càng. Tuy nhiên, nếu bạn đầu tư một máy ảnh DSLR đắt tiền với nhiều phụ kiện rời kèm theo như ống kính, chân đế, sạc, thẻ nhớ,… chắc chắn bạn phải cần đến một chiếc túi lớn hoặc hộp đựng phụ kiện. Ngoài mục đích bảo vệ máy ảnh, chiếc túi còn thể hiện cá tính của một nhiếp ảnh gia.
Túi đựng máy ảnh hiện nay có rất nhiều loại, từ loại kích thước nhỏ dùng để đựng một máy ảnh DSLR cho đến loại kích thước lớn có khả năng chứa 5, 6 máy ảnh cùng lúc. Tùy mục đích và sở thích mà bạn chọn cho mình một chiếc túi đựng máy ảnh phù hợp, một vài gợi ý bên dưới chắc chắn sẽ hữu ích đối với bạn.

Túi cổ điển
Các loại túi mang phong cách cổ điển thường được làm bằng vải và có màu đậm hơn so với những loại túi khác, tạo vẻ sang trọng và lịch lãm cho những ai đeo nó.

Domke F-2 Ruggedwear Shooter là túi đa năng được thiết kế theo phong cách cổ điển, nó được làm từ vải tráng, có khả năng chứa hai bộ máy ảnh DSLR với nhiều ống kính rời. Hai túi tiện dụng bên ngoài cho phép bạn “nhét” thêm một vài thứ lặt vặt như khăn lau, nước uống,… Giữa các ngăn bên trong túi là miếng đệm êm ái giúp giữ cố định vị trí từng món đồ mà không làm trầy chúng. Domke F-2 Ruggedwear Shooter có giá 165 USD.


Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc túi bền bỉ để sử dụng và nhường lại cho con bạn sau này, Billingham 335 Shoulder là sự lựa chọn hoàn hảo đáp ứng nhu cầu trên. Được làm từ vải chất lượng cao không thấm nước nên túi có khả năng vượt qua mọi thử thách của thời gian. Đáy túi bọc hai lớp vải êm có tác dụng giảm sốc cho các thiết bị bên trong khi đặt xuống đất, nắp đậy túi cũng làm bằng loại vải không thấm nước. Billingham 335 Shoulder có đủ không gian để chứa hai bộ máy ảnh DSLR cùng nhiều phụ kiện rời, giá 389 USD.


Trong trường hợp bạn muốn chọn một chiếc túi nhỏ gọn hơn nhưng vẫn mang phong cách cổ điển thì National Geographic Africa Shoulder chính là thứ bạn cần. Túi chỉ chứa được một bộ máy ảnh DSLR và phụ kiện, bên trong có nhiều túi nhỏ để chứa các vật dụng khác, ngoài ra còn có một túi rời để bạn đựng riêng máy ảnh. National Geographic Africa Shoulder có giá 178 USD.

Túi thể thao

So với các loại túi cổ điển thì túi thể thao trông có vẻ hiện đại hơn, thiết kế táo bạo hơn và có khá nhiều màu sắc cho bạn tha hồ lựa chọn.

Khi nói đến một chiếc túi đựng máy ảnh phong cách thể thao với kích thước nhỏ gọn, không thể tìm thấy túi nào tốt hơn Ari Marcopoulos. Túi có màu xám lông chuột, có dây đeo bản lớn, bên trong gồm nhiều ngăn có thể dùng để chứa một bộ máy ảnh DSLR kèm một ống kính rời, ngoài ra còn có túi lót giả lông đựng máy ảnh Point-and-Shoot, iPad và điện thoại di động. Ari Marcopoulos có giá 200 USD.


Crumpler là thương hiệu túi khá nổi tiếng và quen thuộc đối với người dùng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hầu hết các sản phẩm túi của Crumpler đều được thiết kế theo phong cách mạnh mẽ, và 5 Million Dollar Home cũng không là ngoại lệ. Túi có kích thước phù hợp với hầu hết các loại máy ảnh DSLR hiện nay, vừa đủ rộng để bảo vệ máy và một số ống kính, bạn có thể khóa túi bằng ngàm bấm hoặc miếng dán, cả hai cách đều không gây ra tiếng ồn khó chịu nhờ tính năng giảm thanh thông minh.


Đối với phụ nữ, đối tượng luôn muốn sở hữu những sản phẩm cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ thì Camera Daypack là sự lựa chọn tốt. Túi được làm bằng sợi nylon tổng hợp có lót lưới đệm, gồm hai màu xanh hoặc tím, khoảng không gian bên trong túi chỉ vừa đủ để đựng một chiếc máy ảnh DSLR, một ống kính hay đèn flash rời, nhưng có đến năm túi phụ để đựng các vật dụng linh tinh của riêng “phái yếu”. Giá của Camera Daypack khá mềm, chỉ khoảng 60 USD.

Túi hạng nặng

Đối với những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, số lượng máy ảnh mà họ mang theo mỗi lần tác nghiệp khoảng 5-6 máy là bình thường, chính vì thế những chiếc túi của họ cũng “hầm hố” không kém.

Mặc dù kiểu dáng khá thô, nhưng hiệu quả mà chiếc túi Tamrac 5617 Ultra Pro 17 mang lại thì không tệ chút nào. Các thiết bị bên trong túi sẽ được bảo vệ tối đa nhờ đệm xốp bao bọc quanh túi, dưới đáy túi còn được trang bị thêm miếng lót nhựa giảm sốc. Túi có khả năng chứa cùng lúc hai bộ máy ảnh DSLR, khoảng 5-6 ống kính rời và một máy tính xách tay 15 inch. Mặt ngoài túi còn có nhiều ngăn nhỏ để đựng các phụ kiện khác. Tamrac 5617 Ultra Pro 17 có giá 170 USD.


Nếu không thích kiểu túi đeo chéo, bạn có thể chọn chiếc túi đeo vai có kiểu dáng đẹp như Timbuk2 Snoop Camera Backpack. Túi không gian bên trong túi cho phép chứa hai thân máy ảnh DSLR, một vài ống kính rời và phụ kiện nhỏ. Đi kèm túi là một túi chống sốc nhỏ hơn dùng để đựng máy tính xách tay 17 inch. Bên ngoài túi có các lỗ thông gió giúp làm mát các thiết bị bên trong. Giá 149 USD.
 

Nếu bạn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ưa thích mạo hiểm, thường xuyên tác nghiệp trong rừng, dưới thác nước,… thì Lowepro DryZone 200 backpack là chiếc túi mà bạn nên để mắt đến. Túi được làm bằng vải không thấm nước, dây kéo TIZIP cũng không thấm nước, hạn chế tối đa tình trạng nhiễm nước làm hư các thiết bị bên trong túi. Giá 365 USD.
 

Tác giả bài viết: Như Thi

Chi tiết